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终于发现豫竹方便面制霸晋城的秘密

  还记得学生时代,最好的课间零食就是干吃一袋豫竹。先不拆封,隔着袋子把面饼捏成小块,然后打开撒上调料,抓住口上下摇匀,开吃。

  豫竹方便面在晋城火了几十年,全国独有。没有哪个地区的人早上起来吃这个东西。

  说到豫竹的流行,不得不提90年代晋城乏善可陈的早餐文化。家里无非是小米粥土豆菜,顶破天炒个茴子白。街头早餐必须走到广场去,才有一两家支蓬摆凳的油茶油条豆腐脑。然后就没有了。

  30年过去,尽管有兄弟带来的遍地开花的各种老大牛肉丸、包子、羊杂割,晋城的早餐依旧提不上台面。

  当然,豫竹方便面和牛肉丸都来自王屋山下仅40公里的焦作。的水煎包、胡辣汤、八宝粥、煎饼果子,虽然不来自焦作,但是开店的也基本是河南老乡。

  90年代,豫竹方便面补充进晋城匮乏的早餐清单。在城市里,需要早早出门的职工、学生、工商业者,一碗几分钟就能搞定的方便面加荷包蛋,不光在家里,在街边的早餐摊也广受欢迎。

  当然在90年代初期,豫竹在我们刚刚读小学的孩子眼里,还是属于轻奢食品。油炸面饼如同当今风靡的薯片和辣条。

  如果谁可以带一袋去学校在同学面前优雅的捏碎面饼,然后撕开包装,撒上料包,细细一小块小块品鉴,简子不知道大到哪里去。

  很长一段时间,婚丧嫁娶人们回礼也是一瓶53度汾酒和10袋豫竹方便面。可见90年代的晋城人不但无条件接受了豫竹的口味,甚至赋予了它一定的社交属性。

  后来上了中学,擅长单手磕蛋的宿管老汉煤炉上不知道煮了多少袋豫竹。只知道他老婆用方便面塑料袋做了好几个门帘,好几个。

  后来我们上大学奔向全国各地,方便面也被打上了垃圾食品的时代印记,外面新世界里有无数的宝藏美食可以挖掘,但是他们每次离家的行李箱里谁还没有偷偷掖过一小箱豫竹?

  我们穿越几百年的恐怖从十之六七的死亡率幸存下来,小麦曾经那样短缺,勤劳的家庭妇女们,却一遍又一遍的把面条文化用粗粮细作、细粮精做的匠人,用一炉煤火,一口铁锅,一副碗筷在晋东南的大地上代代相传生生不息。

  黄河顺着吕梁山从北向南跳过壶口顺流而下,在豫交汇的风陵渡口拐了一个弯,贴着中条山头也不回的向东奔流而去。

  甘肃、陕西、山西、河南的面食文化也沿着这条大河汹涌前行。牛肉面、岐山哨子面、油泼面、刀削面、拉面、扯面、刀拨面、饸饹面灿若星辰。

  晋城的面食文化也是黄河沿岸耀眼的一环。善于做面,也对吃面有苛刻的要求。即便是一袋方便面,也会其事地烧水、磕蛋、下面、搭配时蔬、点醋、香油、撒葱花蒜苗等。

  安藤百福发明方便面的初衷是用泡的方式来节约吃饭时间。豫竹面的包装上30多年的食用步骤也是开水泡三分钟。但泡面这种方式,在晋城人看来是对饮食的草率以及传统面文化的。

  豫竹与晋城人之间最大的就是,这是一包极其适合“煮”而不适合“泡”的面。

  豫竹的魅力来自它的干面“复水”过程,必须在95度的接近沸腾又没有沸腾的高温滚水里放进面饼稍等片刻,耐心等水花把面饼微微顶散,用筷子轻轻翻面后搅开,在一个玄而又玄的关键时刻与荷包蛋一起捞进碗里,这时候面条的“复水”恰到好处。

  干面因为油炸而形成的疏松细孔,这时候恰到好处地吸满了水分,小麦粉里的麸质面筋二次复活,每一根面条都充满生命力,接着就可以享受它无法言说的清新筋道。面嘛,筋道才好吃,不筋道的话,跟浆糊有什么区别?

  豫竹在晋城究竟有多火,就好比你去重庆必须要吃火锅一样。但在晋城,吃火锅的最后,一定要以豫竹结尾才算完美。

  只能说时在那个匮乏的年代,它填补了我们对零食、面食的另外一种渴望。即便眼下已经物质极大的丰富,但是却和面食一起生长在了我们这一代人的血液里。

  毕竟这只是一袋方便面,晋城饮食文化的进步有赖于晋东南无数勤劳智慧的厨娘,我常常惊叹于她们用最匮乏的物质,为我们营造了最丰富的饮食广度和深度。

  只需给她们一点杂粮、白面,掐一些地头的豆角、南瓜、白菜,舀墙角的一小碗酸菜,灶边发一把豆芽,就能给家人变换出无穷的组合。

  扯面、擀面、三合面、米淇、汆汤、里疙抓、黑各条、各糁汤、卷薄馍、煮疙瘩、扁食、蒜蘸撅片。

  那些湖广川鲁豫物产丰饶之地美食固然精彩,但物产过于丰富时,对于烹饪的改进往往难以深入,匮乏的下,人们却往往竭尽全力挖掘简单食材的潜力和美味。

  在晋城,肉丸方便面是所有人都知道的早餐搭配,一袋豫竹方便面加上几个陵川牛肉丸,再配上几滴兰花老陈醋,美味从每个人的脸上和发出的声音中都能感受到晋城人的心里。

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